Hauptartikel: CityEL DC DC Wandler

PCB and secm. is from CB Electronic Kr.Vaereloesvej 22 DK-3500 Vaerloese

Autor: Bernhard Leopold. Dieser Artikel basiert auf einem Forum-Eintrag von Michael Viebach vom 4.2.2001.

• Siehe auch DC/DC Wandler/Gleichstromsteller allgemeine Erläuterung
• oder Artikel bei http://de.wikipedia.org/wiki/DC-DC-Wandler
• Artikel von: www.ralfwagner.de/mini.htm > Technik El > Bordnetzwandler

Der DC/DC Wandler des CityEL versorgt das 12 V Bordnetz, indem aus der Batteriespannung (36 bis 48 V) heruntergewandelt wird (Tiefsetzsteller). Im Gegensatz zum normalen KFZ mit Lichtmaschine und Batterie, wo die Spannung bei laufendem Motor etwa 13,6 bis 14 V beträgt, regelt der DC/DC auf etwa 12 bis 12,6 V ein. Diese 1 bis 2 V Differenz lassen die Glühlampen sehr trübe erscheinen, denn KFZ-Verbraucher sind auf eine Nennspannung von 13,2 V ausgelegt.

• Siehe dazu auch cityel_licht.

Elektronische Kenntnisse, der Umgang mit Lötkolben und Multimeter sind eine unbedingte Vorraussetzung für die Durchführung der Arbeit!
Bei Fehlern kann der DC/DC Wandler und die Bordelektronik (Tacho, cityel_licht, Radio, cityel_hf_lader) zerstört werden!
Diese Anleitung gilt nur für die DC/DC-Wandler Versionen wie im Bild beschriftet. Bei anderen Versionen ist eine Vergleich der Schaltung vorzunehmen, bevor die Änderung durchgeführt wird.
Für die Fehlerfreiheit und Funktion dieser hier beschriebenen Änderung gibt es keine Gewähr.

Einen DC/DC als ganzes Bild ist im Hauptartikel zu sehen: Cityel Dc DC Wandler Unter Firefox 3x auf das Bild klicken, um die maximale Auflösung zu sehen!

• Multimeter
• Lötkolben fein, Elektronik-Lot, Lötzinn-Absaugpumpe oder Entlötlitze
• Kreuzschlitz-Schraubendreher, Steckschlüssel SW 5, Seitenschneider, Spitzzange
• optional (Labor-)Netzteil 24-48 V DC, > 100 mA zum Testen

• bedrahteter Widerstand 33 kOhm (ev. 36 k für höhere Spannung)

1. Batterie abklemmen
2. DC/DC Wandler abstecken (alle Steckerpositionen dokumentieren!)
3. DC/DC abschrauben (10 Muttern M3, SW 5 mit Scheiben)
4. Widerstand lokalisieren, siehe Bilder:

1. alten Widerstand rauszwicken
2. Löcher freisaugen
3. neuen Widerstand einsetzen und verlöten
4. Funktionstest kann mit Netzteil 24-48V DC, ab etwa 0,3 A durchgeführt werden.

Die erzielte „12V“-Spannung ist fast unabhängig von der Last und der Eingangsspannung und beträgt bei

• 30 kOhm etwa 12 bis 12,7 V (Standardausführung)
• 33 kOhm etwa 13 bis 13,8 V
• 36 kOhm etwa 14 bis 14,9 V (hier ist mit reduzierter Lebensdauer von Glühlampen zu rechnen)

Die Spannung ist leider auch abhängig von Toleranzen anderer Bauteile, eventuell muss man mit Reihen- und Parallel-Schaltung anderer Widerstände experimentieren.

• 35,2k ergibt 13.9V
• 33k + 4.7k in Reihe, 1% Metallschichtwdst. ergibt 14.4V

Das Ziel wäre jedenfalls 13,8 V zu erreichen. Aufgrund der Glühbirnen-Kennlinie kann man mit etwa 2,5 % Lichtgewinn pro 0,1 V Spannungserhöhung rechnen.

Der neue DC/DC-Wandler verfügt über ein Spindelpotentiometer (s. Abb.), mit dem die Ausgangsspannung in einem Bereich von weit über 1 Volt bis zu einem Wert von 13,1 Volt eingestellt werden kann.
Eine Umdrehung (gegen Uhrzeigersinn) entspricht einer Spannungserhöhung von ca. 130 mV.
Die Grundeinstellung liegt etwa bei 12,4 V.

Will man den Einstellbereich nach oben verschieben, um auf 13,8 V bzw. 14,4 V zu kommen, ist der im Bild gezeigte Vorwiderstand auszutauschen.
Der Originalwert beträgt 15 kOhm.
Je 100 mV mehr, muss man knapp 200 Ohm hinzugeben.
Ersetzt man ihn z.B. durch einen Widerstand mit 16k5 Ohm geht der Einstellbereich bis 13,9 V. Hier kann man über das Poti auch noch die Originaleinstellung von 12,4 V einstellen.
Will man gar 14,4 V erreichen, sollte man etwa 17k5 Ohm wählen.